總聽人說，有些菜，必須是土灶上燒才得原汁原味。只是如今，土灶越來越少了，不過小美最近聽聞，經(jīng)開區(qū)有一家地鍋鵝很是特別——在包廂里，用最原始的土灶燉煮出來。種草良久，今日偕同友人前去一會。
走進「鵝娘」，懷舊、樸實的裝修風(fēng)格就映入眼簾，滿滿的農(nóng)家風(fēng)撲面而來。青色的磚地，土磚堆砌的灶臺，木制的板凳，農(nóng)家的裝扮融入在這個城市里，看起來卻倍感親切，瞬間就讓記憶倒帶，回到了兒時里。
俗話說：衣不如新，人不如故。
其實對于美食來說，也是一樣的。每個人心里都有一個家鄉(xiāng)味，隔三差五不去吃上一頓，就覺得生活缺少點什么。一旦品嘗到老味道，那些被歲月淹沒的時光，也一下子浮現(xiàn)在眼前。
大鍋菜無所不煮，柴雞、排骨、五花肉……大鍋菜無所不煮。但「鵝娘」經(jīng)典中的經(jīng)典還是地鍋鵝。
店內(nèi)用的都是生長周期一年到一年半，體重在六斤左右的雁鵝。聽后廚的師傅講，這個時期的雁鵝體型大、皮下脂肪少，用來燉煮再合適不過了。因為制作時間比較長，需要兩個小時左右，大多吃貨來之前都會提前打電話讓先燉上。
地鍋鵝看似簡單，但做法很講究。火候、時長都是練就的手藝！料頭簡單，但用的都是上等食材與配料。柴火爐生火，倒上油，廚師在鍋里撒上料頭，除了常見的八角、花椒、麻椒、香葉等，在炒制時還要白蔻去腥提鮮。而在調(diào)味兒方面，用老抽、蠔油等配成的料汁，加入一點就能增色不少。
加入鵝塊兒，揮動大鏟子翻炒，一會兒功夫熗出香味兒來。待鵝塊兒表皮緊縮漸漸發(fā)黃，有鵝油滲出時就可以加水了，再把提前做好的素雞，想吃的配菜放進去一同燉煮。
柴火越旺，這鵝越滾越鮮香。經(jīng)過兩個小時的燉煮，一陣白氣上揚，湯清澄微黃，泛著些許的油，在鍋子里滾動，香味透過熱氣止不住地往鼻孔里鉆。嘗上一口，咸香中透著一股鮮。鵝肉口感緊致而肉不老、湯汁入味而不爛，其他配菜各自不同的味道又和諧統(tǒng)一，簡直就是美味的歡樂頌！
如果說鵝肉是肉身，貼餅便是靈魂。橢圓的玉米餅經(jīng)過層層汁水的浸泡和滲透，甚至比鵝肉還要好吃。
好吃的食物，都要經(jīng)得起時間的考究。怪不得長輩最常懷念的就是他們兒時守在灶臺旁，在食物的煙霧中等待母親掀開晚飯的那一刻，不管再粗糙的糧食，都因為家人的相守而化作美味。
